Как построить бассейн самому на даче

Сегодня вполне реально построить бассейн самому, он станет изюминкой вашей дачи или загородного дома. Строительство собственного бассейна на даче начинается с поиска места его размещения, выбора формы и выбора типа. Выбор формы сопряжен с функциональностью, элементами ландшафтного дизайна, эстетическими соображениями и расположением дома относительно будущего бассейна.

Предостережения относительно эксплуатации

Бассейн, обложенный камнями, выглядит как природный источник.

Нужно также учитывать, что бассейны нуждаются в сливе воды в зимнее время или же ее обогреве, для предотвращения замерзания и во избежание разрыва бетонной ванны.

Ниже уровня дна бассейна должна располагаться дренажная яма, куда будет сливаться вода. Это более удобный вариант, чем подведение канализационных труб к коммунальной системе. Если ваш будущий бассейн подразумевает наличие постоянной фильтрации, а находящаяся в бассейне вода не будет меняться, то все равно его чаша будет нуждаться в ежегодном очищении.

Следует знать, что не стоит сооружать бассейн на даче поблизости от деревьев: он будет быстро засоряться и ему потребуется навес. Выбирая место под строительство, нужно учитывать, что бетонная ванна бассейна должна располагаться выше уровня пролегания грунтовых вод, так как со временем грунтовые воды разрушат бетонную чашу. Если ваша дача располагает большой площадью, для прогрева воды удобно размещать бассейн на открытом пространстве, где на него не будет падать тень, а будет светить солнце круглый день, тем самым нагревая воду. Выбирая площадь под котлован, нужно учитывать необходимость окружных дорожек, площадок для входа в воду, лестниц и других элементов, направленных на удобства и комфорт при пользовании бассейном.

Два типа бассейна

Переливной бассейн: дренаж, перелив, возврат воды.

Если вы решили построить бассейн сами, то, выбирая форму бассейна, нужно учитывать его тип. Бассейны сложной формы требуют выполнения такой же сложной опалубки, стандартная прямоугольная форма бассейна наиболее актуальна и популярна. Тип бассейна бывает переливным и скиммерным.

При помощи особой конструкции, переливной бассейн дает возможность наливать воду до краев. С помощью переливного желоба, установленного по периметру бассейна, вода, переливаясь через края, попадает в накопительную емкость, а уже затем в фильтрующую систему. После попадания в фильтрующую систему вода поступает в систему обогрева и, проходя через отверстие, расположенное на дне, снова попадает в бассейн. Таким образом происходит круговорот воды, ее циркуляция.

Скиммерный бассейн: слив, форсунки,скиммер.

Скиммерные типы бассейнов используются чаще для индивидуальных застроек. В этих бассейнах уровень воды располагается ниже края на 15-20 см, через отверстия-скиммеры происходит забор воды. Таким образом, самая загрязненная часть воды располагается в районе боковых стенок, поближе к поверхности. В сам бассейн очищенная вода поступает через отверстия, расположенные напротив скиммерных.

Материалы и инструменты, которые вам понадобятся, если вы решили построить бассейн на даче или на территории загородного дома:

Разметка поможет правильно выкопать котлован.

• колышки;
• рулетка;
• шнур;
• уровень;
• камни;
• стальная сетка;
• армирующая проволока;
• доски;
• саморезы и гвозди;
• песок;
• цемент;
• арматура;
• щебень и гравий;
• ведра;
• лопаты;
• ручная трамбовка;
• бетономешалка;
• битумный рубероид;
• керамическая плитка для отделки.

Этапы строительства железобетонной чаши:

• разметка будущего котлована;
• копание котлована;
• изготовление основания для чаши;
• армирование;
• изготовление опалубки;
• бетонирование;
• снятие опалубки;
• применение внутренней изоляции;
• засыпание и утрамбовка грунта вокруг бассейна;
• отделка.

Поэтапное выполнение работ

Прежде чем построить бассейн на даче, очерчивают границы. Для этого применяется лента для замера, колышки и шнур. Границы должны немного расширяться, примерно на полметра. При этом в земле на месте будущего бассейна не должны проходить ни кабель, ни какие-либо трубы. Согласно отзывам большинства застройщиков бассейнов, оптимальной глубиной для него считается 145 см.

На пучинистых почвах необходимо производить армирование бассейна.

Когда роется котлован, необходимо учитывать, что стенки ямы должны иметь наклон 5-8 см в противоположную сторону относительно бассейна: это препятствует осыпанию грунта во время работы. У дна нужно сделать наклон, идущий к дренажной яме. Дополнительный дренаж для котлована должен быть предусмотрен еще во время строительства, для этой цели посредине вырывается углубление и засыпается щебнем. Следующий этап предполагает устройство мягкой подушки из песка на дне котлована, она имеет толщину в 20-30 см и тщательно утрамбовывается, затем сверху насыпается гравий в слой 6-10 см. Донная плита, которая служит основанием для чаши будущего бассейна, будет располагаться на этой подушке. Ее заливают на цементно-песчаную стяжку толщиной не менее 10 см, можно и больше. Это зависит от прочности грунта и глубины бассейна.

Без армирования основания можно обойтись, если грунт прочный и сухой, в обратном случае используется сетка из арматуры 8 мм диаметром и от 150 мм ячейки. Если уровень грунтовых вод на участке превышает основание бассейна, то можно установить дренажные каналы высотой и шириной около 30 см, которые будут окружать основание и образовывать отвод. Эти каналы необходимо заполнить крупным гравием. Во избежание переломов плиты, заливая основание, нужно следить, чтобы оно было горизонтальным. После всех манипуляций слоями укладывается гидроизоляция и утеплитель. Это актуально в тех случаях, когда бассейн используется и в холодную пору года. Также должны быть предусмотрены технологические полости, к примеру, для донной очистки или донного слива.

Донный слив устанавливается на стадии бетонирования дна бассейна.

На этом же этапе устанавливаются и заливаются закладные элементы оборудования бассейна. Это трубчатые каналы для кабеля, скиммеры, трубы ПВХ, донные сливы. Все эти элементы жестко прикрепляются к арматуре или опалубке при помощи проволоки, болтов или иным способом. Эти действия направлены на избежание перекоса, в то время когда бетон деформируется при усадке после заливки чаши. Армирование выполняется традиционным способом, для этих целей подходит арматура 8-10 мм. Необходимо заранее рассчитать шаг стержня, для вертикальных прутов он составляет 15-40 см, для горизонтальных – 30-60 см. Выпуски арматуры оставляются по основанию донной плиты, это нужно для связки стенок чаши с арматурой, а на подготовленное основание опускается объемная арматурная клетка.

Применение сварки в вязке арматуры недопустимо, поэтому вязка производится исключительно проволокой. Это делается потому, что из-за сварочных процессов в железобетоне могут возникнуть напряжения различного рода. Также сварка выжигает углеродную составляющую металла и нарушает его структуру, снижает прочность арматурной клетки. При вязке арматуры необходимо учитывать то, как расположены закладные элементы, под которыми находится пространство и ячейки. В идеале армированный каркас должен быть покрыт антикоррозийным составом для снижения воздействия влаги на металлические детали.

Бетонирование чаши бассейна

Для отливки чаши создается деревянная опалубка.

В настоящее время бетонирование чаши бассейна подразумевает два способа: заливка всего объема чаши единовременно, при этом обеспечивается отсутствие «холодных» швов, и метод отливки дна и стенок чаши, при котором между ними прокладывается саморасширяющийся шнур, этот процесс производят в два этапа. Первый способ наиболее предпочтителен, ведь чаша бассейна будет иметь плотность и однородность наилучшего уровня, потому что для этого метода заливки используется способ непрерывной подачи бетона при помощи бетононасосов и бетоносмесителей.

Во втором способе применяются так называемые шпонки шнура, которые под воздействием влаги могут увеличиваться до 6 раз. При помощи этой особенности, он в состоянии заполнить все щели и зазоры, этот шнур укладывается на очищенную поверхность дна чаши, а сверху заливаются ее стены. При отливке температура должна быть не ниже +5 градусов. К бетонной смеси предъявляются требования: для литья чаш бассейнов применяются тяжелые бетоны прочностью не ниже В15, водостойкостью не ниже W4. Не менее важна морозоустойчивость материалов, она должна находиться на уровне F100-F150, что гарантирует не меньше 100-150 циклов замораживания и оттаивания.

Следует помнить, что вода в плавательном бассейне содержит хлор и кислород, обладающие способностью проникновения сквозь бетонные капилляры к арматуре, тем самым разрушая ее. Для препятствия этому в бетон следует внедрять добавки, которые увеличивают водонепроницаемость, адгезию и плотность. Строгое дозирование воды при разведении цемента обеспечивает высокую плотность бетона. В бетон иногда добавляются пластификаторы, которые тоже повышают его гидроизолирующие свойства. При тонкой доводке геометрии чаши используются штукатурка и ремонтный раствор с гидростойкой добавкой. После заливки бетона необходимо проследить за уровнем его влажности и предотвратить попадание прямых солнечных лучей на него, следует исключить какое-либо механическое воздействие на незастывшую поверхность отлитой чаши бассейна.

Когда чаша готова, ее поверхность отделывается гидроизоляционным покрытием, производится монтаж оборудования и проводится испытание ее водостойкости.

Отделка стен и дна

Стены бассейна, равно как и дно, можно защитить и при этом украсить слоем керамической плитки. В последние годы широкое распространение получил метод отделки бассейнов при помощи специальной пленки. Эта пленка бывает двух видов: бутилкаучуковая и поливинилхлоридная, причем первая более востребована. Она считается более долговечной и прочной, не поддается перепадам температур, режется простыми ножницами и беспроблемно клеится. Для бассейнов с большой площадью специалисты рекомендуют именно бутилкаучуковую пленку. Лист пленки просто расстилается по дну и бортам бассейна и закрепляется сверху тяжелыми предметами, следующий лист кладется внахлест на предыдущий. Когда вся площадь уже покрыта листами, их скрепляют между собой методом холодной сварки.