Установка забора своими руками

При отсутствии опыта установка забора может показаться сложным и трудоемким процессом, но только на первый взгляд. Если вы не знаете, как поставить забор, не спешите обращаться к специалистам: внимательное ознакомление с этапами монтажа позволит вам выполнить эту работу самостоятельно.

Виды заборов: металлический из профнастила, кирпичный, шиферный, из сетки, бетонный, каменный.

Чтобы забор получился аккуратным и надежным, следует правильно выбрать тип забора, подготовить участок, инструменты и строго соблюдать технологию монтажа.

Типы заборов для самостоятельной установки

Любое ограждение, независимо от вида, состоит из несущего каркаса и полотна. Каркас – это заглубленные в грунт столбы с закрепленными на них горизонтальными поперечинами. Полотном забора может служить деревянный или металлический штакетник, профнастил, сетка Рабица и другие материалы. В зависимости от материала, заборы бывают:

• металлические;
• деревянные;
• кирпичные или каменные;
• шиферные;
• бетонные;
• сетчатые.

Чем больше вес ограждения, тем сложнее поставить его без помощников; если вы планируете делать все самостоятельно, следует выбирать простые и легкие материалы. Штакетник и сетку Рабица, профнастил и шифер, а также забор из досок можно качественно установить своими руками с первого раза. Для монтажа бетонных секций понадобится посторонняя помощь, а кирпичный или каменный забор построить без опыта аккуратно не получится.

Как рассчитать материал

Пример размеров забора из профнастила.

Чтобы поставить забор, нужно точно рассчитать количество материала. Сначала определяют число прогонов: общую длину ограждения делят на ширину прогона, которая составляет 2-3 м. Меньшее расстояние между столбами потребует неоправданных расходов на материал, а большее спровоцирует провисание полотна забора. Итак, общая длина ограждения и число прогонов известны, можно рассчитывать количество материалов.

Расход штакетника зависит от густоты его крепления на один пролет. Чем гуще расположены планки, тем больше их потребуется и тем плотнее будет забор. Поэтому сначала планки раскладывают на нужном расстоянии, высчитывают количество на пролет и умножают на число прогонов. Если же используются целые листы материала, длину ограждения делят на ширину листа. Стоит учитывать, что листы крепятся внахлест, поэтому необходимо брать их с запасом. Если в качестве полотна используется сетка Рабица, длину забора делят на длину одного рулона. Как правило, это 10 м.

Помимо полотна, необходимо правильно высчитать количество столбов и поперечных лаг для забора. Высота столбов должна быть больше высоты ограждения на 1/3, а их количество равняется числу прогонов +1. Толщина несущих опор прямо зависит от веса и высоты полотна: чем легче забор, тем тоньше выбирают столбы. Для забора из сетки достаточно профиля сечением 40х40 мм или 40х60 мм, для ограждения из профлиста потребуются столбики диаметром 80 мм или профиль 60х60 мм. Они достаточно прочные и не слишком тяжелые, поэтому легко устанавливаются своими руками.

Количество поперечных брусьев зависит от высоты забора: если он не выше двух метров, понадобится по 2 лаги на каждый пролет, если же высота ограждения составляет 2,2 м и больше, в одном прогоне крепится 3 лаги. В качестве поперечных реек могут использоваться как деревянные бруски, так и стальной плоский профиль сечением 60х20 мм, а также металлические швеллеры.

Подготовка места и разметка ограждения

Пример разметки забора.

Ставить ограждение нужно на ровном и свободном от растительности участке. Если вы планируете сделать все своими силами, так чтобы забор выглядел, как выполненный руками специалистов, придерживайтесь рекомендаций даже в мелочах. Поэтому сначала точно вымеряйте периметр забора. Уберите высокие растения, камни, лишние предметы, выровняйте почву. Если забор будет на фундаменте, необходимо по всей длине ограждения снять полосу дерна шириной 40 см, чтобы упростить разметку. Для простого забора достаточно скосить траву и сровнять возвышенности.

Следующий этап – разметка: сначала определяют и намечают колышком расположение углового столба; точно так же намечают второй угол и соединяют колышки натянутой веревкой. Теперь по этой линии от угла отмеряют ширину прогона и ставят маячок, и так – до конца разметки. В итоге, расстояние между угловыми колышками делится на ровные отрезки, а все маячки должны располагаться строго по линии. После этого в местах расположения маячков нужно выкопать ямы для несущих столбов будущего забора. Это можно сделать своими руками, без использования спецтехники.

Глубина ям под столбы зависит от высоты забора и вида почвы на участке. Высокие тяжелые ограждения требуют заглубления опор не менее чем на 1,2 м, то есть на глубину промерзания почвы. При недостаточной глубине столбы под весом полотна со временем перекосятся и просядут, что приведет к разрушению забора. Если же все сделать правильно, забор простоит не одно десятилетие, не требуя ремонта. На плотных или каменистых грунтах бурят отверстия на глубину от 50 до 80 см, при условии, что высота полотна не превышает 1,5 м. Сделать ямы можно лопатой или садовым буром; второй вариант предпочтительнее, поскольку так вы устанете меньше, а работу сделаете быстрее.

Какие столбы лучше использовать

Схема установки деревянных столбов.

Для заборов подходят деревянные и металлические опоры, столбы из армированного бетона и асбесто-цементных труб, а также каменные и кирпичные. Деревянные стойки самые экологичные и недорогие, но, по сравнению с другими материалами, и самые недолговечные. Перед установкой их необходимо обрабатывать антисептиком и битумной смесью, а потом периодически красить, чтобы защитить от гниения. Сейчас деревянные опоры используются все реже, преимущественно для заборов из штакетника и сетки Рабица.

Железные трубы и оцинкованный стальной профиль различного сечения – отличный вариант для любого забора; их легко установить своими силами, они прочные и надежные, при соответствующей обработке служат десятилетиями, не теряя своих качеств. Чтобы эффективно защитить такие столбы от внешнего воздействия, после установки их закрывают сверху специальными заглушками или самодельными колпаками. Неоцинкованные изделия обязательно покрывают антикоррозийными составами.

Бетонные столбики и стойки из асбестовых труб можно назвать идеальным решением для забора. В обработке они не нуждаются, сырости не боятся, от жары не растрескиваются и служат гораздо дольше металлических столбов. Основным достоинством бетонных опор является то, что их можно сделать своими руками и сэкономить на этом приличную сумму. Сложного здесь ничего нет: понадобится деревянная опалубка, длинная арматура, вязальная проволока и бетонный раствор. Если все сделать правильно, получатся отличные столбики. Столбы из камня или кирпича смотрятся солиднее и привлекательнее, но заниматься их возведением без малейшего строительного опыта не стоит: если кладка получится неровной, это испортит весь вид. Итак, если со столбами вы определились, можно начинать их установку.

Установка несущего каркаса

Для монтажа каркаса забора вам понадобится:

• строительный уровень и рулетка;
• сварочный аппарат;
• лом для трамбовки;
• молоток и деревянные распорки;
• шуруповерт;
• болты и саморезы;
• щебень, песок и цемент.

Сначала в ямы насыпают небольшим слоем песок и мелкий щебень, после чего опускают столбы, придерживая руками. Если используются железные стойки, на них приваривают металлические пластины для крепления поперечных реек, места сварки при этом тщательно зачищают и покрывают грунтовкой, и только потом опускают стойки в ямы. Далее все столбы выравнивают по вертикали, проверяют уровнем и фиксируют распорками. При этом очень важно следить и за высотой стоек: она должна быть одинаковой.

Схема крепления профнастила и монтажа каркаса забора.

Теперь необходимо заполнить свободное пространство в ямах крупным щебнем, битым кирпичом и камнями. Заполнив примерно 2/3, сверху насыпают песок и проливают хорошо водой, чтобы плотнее утрамбовать содержимое. Оставшееся пространство нужно забетонировать: смешать в емкости сухой цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:4, а потом постепенно добавлять воду, пока раствор не станет нужной консистенции. Он должен без усилий размешиваться, легко сползать с лопаты, быть однородным. После заливки раствора столбы еще раз проверяют уровнем, ведь после схватывания бетона поправить их уже не получится. Если все в порядке, опоры должны выстояться три дня, чтобы бетон как следует затвердел.

Через три дня приступают к монтажу поперечных брусьев своими руками. Крепят их по-разному: можно использовать сварку, специальные кронштейны и хомуты, а иногда саморезы. Использование сварки дает максимально надежную фиксацию. Такой каркас выдерживает высокие нагрузки, не прогибается и не ломается. Разумеется, приварить можно только металлические поверхности, поэтому на бетонные столбики лаги крепят хомутами или кронштейнами. Кроме того, можно просверлить бетонное основание и зафиксировать лаги болтами. Саморезы удобно применять для деревянных каркасов.

Нижние рейки должны располагаться выше уровня грунта на 15-20 см, верхние – на таком же расстоянии от верха столбов. Все лаги обязательно должны быть параллельными и строго горизонтальными, что проверяется с помощью уровня. Собранный своими силами каркас при соблюдении всех пропорций будет выглядеть не хуже, чем выполненный руками профессионалов. Смонтированную основу нужно обработать грунтовкой и покрасить, после чего можно крепить полотно забора.

Обшивка каркаса ограждения

Как и предыдущие этапы, обшивка производится своими руками, без привлечения специалистов. Полотно забора может быть из досок, деревянного или стального штакетника, профлиста, сетки, кованых решеток. Зафиксировать полотно можно двумя способами: секционно и всплошную. Первый способ подразумевает изготовление секций: на раму, сваренную из металлических уголков, крепят обшивку, а потом всю конструкцию прикручивают к основе. Если секции небольшие, лаги использовать необязательно: рама крепится непосредственно к столбам.

Второй способ: полотно начинают прикручивать к лагам от крайнего столба, постепенно закрывая весь каркас. Например, берут лист профнастила, прикладывают к раме и, удерживая руками, прикручивают саморезами. Далее внахлест крепится следующий лист, и так до конца ограждения. Если это штакетник, первую планку фиксируют впритык к угловому столбу, следующие – через определенный промежуток вдоль всего периметра. Вот так, своими усилиями, можно поставить стандартное ограждение.

Более сложные конструкции заборов включают декоративные вставки, ленточный фундамент или ступенчатую форму, если возводятся на склонах. И хотя выполнить их труднее, но опускать руки не стоит. При желании можно воплотить свои мечты и справиться с любыми трудностями!