Построить забор из сетки своими руками

Сетка рабица названа по имени своего изобретателя, строителя Карла Рабица. Производится рабица на специальном устройстве (станке), которое связывает в сетку проволочные спирали.

Забор из сетки рабицы это экономичный вариант для забора. Однако этот материал долговечен и функционален.

Сегодня на рынке присутствуют три вида рабицы, среди которых:

• изготовленные из «черной» проволоки, не оцинкованной;
• из оцинкованной проволоки;
• из проволоки, покрытой сверху пластиком, антикоррозийным полимером.

Виды сетки рабицы: стальная без дополнительного покрытия, оцинкованной плетеной, с полимерным или пластиковым покрытием.

Ограждение из черной проволоки некрасиво, быстро ржавеет. Оцинкованное не коррозируется, и лишь немного дороже предыдущего. Рабица из пластифицированной проволоки появилась сравнительно недавно, но уже получила признание среди садоводов.

Кроме материала, из которого изготавливается такой заграждающий элемент, он может различаться по размеру ячеек. Для ограждений садового участка вполне достаточно приобрести полотно с ячейками от 40 до 50 мм.

Итак, строим красивый забор из сетки рабицы своими руками.

Чтобы его построить, следует разметить линию ограды, поставить столбы и заполнить промежуток между ними заграждающими элементами.

Варианты строительства ограждения

Построить из рабицы заборы можно двумя способами:

• натянув ее между столбами;
• ограждающий элемент вмонтировать в каркас, образованный металлическими уголками; каркас следует поставить и закрепить между столбами ограды.

Первый способ прост, дешев, практичен. Второй, с уголками, более затратный, но такая ограда, если ее сделать, тем более, своими руками, смотрится гораздо лучше.

Выбираем материал для столбов ограды, определяем их размеры

Варианты забора из сетки рабицы: на металлическом каркасе, на деревянном каркасе; секционный, сплошной натяжной.

Опоры ограды могут быть деревянные и металлические, асбоцементные и бетонные.
Лучше использовать для устройства опор забора круглую или профильную стальную трубу, с толщиной стенки не менее 2 мм и диаметром от 60 мм. Ее приобрести и поставить проще.
Размер опор определяется, исходя из высоты сетки. Считается, что высота полотна в 1,5 метра – достаточна для садовой ограды.

В итоге, общий размер промежуточного столба ограды составится из суммы:

• высоты надземной части, равной высоте сетки плюс дополнительные 10 см;
• высоты подземной части – 1,5 м.

Для угловых и оконечных опор, на которых нагрузка больше, подземную часть следует сделать длиннее на 0,2 м.

Размечаем линию ограждения

На участке будущего ограждения, по его концам, нужно сделать и забить в землю колья, между которыми натянуть нить или шнур.

По размеченной шнуром трассе будущей ограды следует своими руками сделать отметки точек установки опор, принимая за основу длину пролета изгороди в 2,5 м. Такая длина пролета является оптимальной: сделать короче – увеличивать затраты на строительство, а при увеличении – ограждающий элемент будет провисать.

Установка своими руками столбов по сделанной разметке

Этапы строительства забора из сетки рабицы.

В тех точках, где были забиты колья, обозначающие места установки опор, копают или бурят ямы под их установку. Глубина ям – 1,5 м для промежуточных, 1,7 м – для угловых и оконечных столбов.

Первыми устанавливаются оконечные и угловые опоры. Опору устанавливают точно в створ трассы ограды, выверив ее вертикальную установку строительным “уровнем”. Яму с установленным столбом заливают цементирующим раствором. Этот раствор приготавливается из цемента, песка и щебня, из расчета составляющих частей, как 2:1:2.

Если по какой-то причине нет возможности воспользоваться бетонированием, то закрепление столба в яме производят своими руками при помощи бутового, дикого камня, который забивают в яму и трамбуют вокруг установленного столба.

Следующим устанавливается оконечный, угловой столб, по той же технологии, с другого края ограды. Затем, тщательно выверяя точки и вертикальность установки, ставят промежуточные столбы. Линейность установки проверяется натянутым шнуром.

Следующий этап – монтаж полотна рабицы. Его можно проводить только через неделю, после затвердевания залитого раствора.

Натягивание сетки и крепление ее на столбах

Монтаж ограждающих элементов начинается соединением кусков сетки между собой (если длина ограды больше, чем строительная длина купленной сетки). Для соединения годятся два варианта:

1. Вывинтить из сетки последнюю с краю проволоку; плотно состыковать полотна двух длин сетки между собой и соединить их освобожденной проволокой;
2. Соединить приложенные друг к другу торцы полотен 6 мм проволокой.

Крепление рабицы на столбы

Если просто растянуть полотно рабицы между двумя столбами и закрепить, вид полученного пролета будет не очень красив из-за некоторого провисания верхнего края полотна. Для его выравнивания применяют крепление рабицы на натянутую между столбами дополнительную стальную проволоку, диаметром порядка 5 мм. Изгородь будет смотреться еще наряднее, если нижний край полотна прикрепить к идущей по низу столбов неширокой доске.

Натягивание полотна рабицы и навешивание ее

Если по низу столбов изгороди идет доска, то сетку растягивают и нижним краем прикрепляют к этой доске, а затем прикрепляют к несущей проволоке и столбам.

Если рабица навешивается на проволоку без доски, то применяют натяжное устройство, которое состоит из стального штыря и троса. Штырь вставляется в крайние ячейки полотна. К штырю привязывается трос и, с помощью крепкой жерди или аналогичного рычага, производится натяжение полотна. Натянутое полотно крепится к столбам проволокой или металлическими хомутами и болтами. После чего рабица подвязывается к несущей проволоке, как в первом варианте.

Если прямой участок изгороди имеет более трех пролетов, то натяжку, навешивание и закрепление полотна лучше делать постепенно, от пролета к пролету. При наличии в ограде угловых опор, не стоит охватывать их рабицей, а следует, разъединив ее, закрепить сначала край одного пролета, а затем, отдельно, другого. Таким образом, уменьшится нагрузка на этот угловой столб.