Ограждения между садовыми участками

Введение в материал

Нет ни одного человека, у кого был бы частный дом и он не ценил бы своего комфорта. Именно комфорт во всем и ряд возможностей являются основной причиной приобретения своего собственного дома и участка земли под ним. Как бы все это ни было приятно, но иногда появляются и негативные факторы, которые чаще всего представлены соседями. Чтобы избежать прямого или незапланированного контакта с ними, следует устанавливать забор между участками, который может быть 2-х видов: глухой и обыкновенный. Еще один немаловажный фактор – это регулирование дальности постановки забора по отношению к соседской территории.

Требования при планировании построек и ограждений на участке.

При возведении забора между дачными участками обязательно следует заранее определиться с целью его установки, т.к. если цель просто в разграничении территории, то не стоит тратить много денег и времени, тогда как в случае полного ограждения своего приусадебного участка, наоборот, потребуется все это проделать, причем максимально качественно.

Глухой вид заграждения используется нечасто, т.к. превосходит своего собрата в цене и времени возведения, но в итоге можно сделать абсолютно все, что душа пожелает.

Главное – не превышать высоту, прописанную в местном законодательстве. Чаще всего используются легкие материалы, как профнастил, т.к. они ограничат обзор до предела, защитят физически, а попутно с этим еще и продержатся не одно десятилетие.

Технология возведения забора из профнастила

Схема забора из профнастила.

• рулетка;
• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• бур;
• песок;
• битый кирпич;
• прут армирующий 5 мм;
• проволока мягкая;
• доски;
• молоток с гвоздями;
• бетономешалка;
• раствор бетона М100 (1 часть цемента, 4 части ПГС, воды – сколько потребуется);
• трубы Д 100 мм, 2 мм.

Первым делом копается мелкозаглубленный ленточный фундамент. Глубина траншеи – 0,35 м, ширину следует сделать аналогичной. Т.к. проход между участками делается крайне редко, то можно пренебречь этим моментом и делать забор сплошным. Если же планируются калитки, то следует их отметить заранее, т.к. в этом месте фундамент можно будет не заливать.

Следующим шагом при помощи бура следует сделать углубления под несущую конструкцию. Отверстия уйдут под фундамент еще на 0,7-0,8 м, что позволит существенно укрепить будущий забор от любых физических воздействий.

На дно фундамента и в отверстия засыпается песок, чтобы высота его была около 6-8 см, а сверху тонкий слой битого кирпича. Песок будет служить дренажем, тогда как кирпич или другой строительный мусор не будут давать металлу соприкасаться с грунтом, ибо из-за влаги он будет гнить. Затем дать песку настояться, а в это время начать последнюю подготовку к заливке.

Тут следует сделать опалубку из досок. Делается она таким образом, чтобы при демонтаже не повредить сам готовый фундамент, а высоту следует сделать на 0,25-0,3 м над уровнем поверхности земли.

Схема фундамента с армированием.

Далее изготавливается армирование. Изначально выкладываются 5 горизонтальных прутов с шагом в 0,1 м, поперек выкладываются вертикальные пруты с шагом в 0,5 м, а стыки между ними намертво перевязываются мягкой проволокой. Далее данная решетка дублируется, а между ними проводятся короткие прутья, для того чтобы качественно смонтировать их друг относительно друга.

Следующим шагом вся конструкция устанавливается на свои места, также устанавливаются несущие трубы (желательно использовать именно трубы, а не двутавры и швеллеры), после чего производится заливка. Нередко во время процесса заливки некоторые элементы могут начать отходить от первоначальных точек, но в этом случае их следует туда возвращать незамедлительно, после чего процесс продолжается до тех пор, пока не будут достигнуты ожидаемые точки. Спустя 3 недели раствор высохнет и наберет достаточную прочность, после чего можно демонтировать опалубку и продолжать работу.

• швеллер;
• рулетка;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• шуруповерт;
• профнастил;
• уровень.

Первым делом следует при помощи швеллера соединить столбы между собой. Для этого будут использоваться 3 полосы, первая из которых ляжет по центру, 2 и 3 будут находиться на расстоянии в 0,5-0,6 м от нижней и верхней части забора соответственно. Каждый стык производится посредством сварки максимально прочно, т.к. на себе он будет нести немалую ответственность.

Схема калитки из профнастила.

Далее стандартным способом до каждой балки при помощи саморезов крепятся листы профнастила. В данном случае, в отличие от внешнего забора, не потребуется подбирать более дорогие саморезы, т.к. дизайн по большому счету значения иметь не будет, как и цвет самого профнастила. Чем чаще завинчиваются саморезы, тем больше шансов, что даже самый сильный порыв ветра и через 10 лет не сорвет лист.

При монтаже горизонтальных швеллеров некоторые делают дополнительные диагональные укрепления, но это вовсе не обязательно, т.к. они почти не добавляют прочности, но создают огромнейший перерасход материала.

Иногда забор между соседними дачными территориями монтируется не ровный, а по типу лестницы. Такая необходимость возникает в том случае, если участок имеет некоторый уклон. В данном случае особенно важно соблюдать четкую вертикаль при установке забора между соседними участками, т.к. в этом случае может быть вдвойне неприятно: не получится отгородиться и результат не будет радовать глаз.

Технология возведения забора из сетки Рабица

• лопата штыковая;
• бетономешалка;
• раствор бетона М100 (1 часть цемента, 4 части ПГС, воды, сколько потребуется);
• бетонные столбы;
• сетка Рабица;
• проволока оцинкованная;
• прут стальной (3-4 мм).

Для данного вида заборов можно использовать такой же ленточный фундамент, как и для глухого забора, а можно избежать немалых вложений в работу. Для этого лопатой копается яма на глубину 0,7 м и диаметром до 0,5 м. Такая глубина в данном случае обеспечит достаточную прочность, но не даст сделать высокую конструкцию, что и не нужно, т.к. она все равно будет прозрачной.

Схема монтажа забора из рабицы.

На дно устанавливается бетонный столб, который и будет служить далее несущей балкой. В эту же яму заливается раствор бетона, который не доходит до уровня почвы примерно на 0,2 м, т.к. видно его быть не должно для посторонних глаз. Сверху все засыпается слоем грунта и максимально качественно притаптывается. Можно сразу высаживать траву, и тогда ни у кого даже подозрений на счет подземного укрепления не возникнет. Важно учитывать, что грунт засыпается не в день заливки, а хотя бы через 1-2 дня, чтобы раствор успел схватиться и немного застыть сверху. Никаких опалубок в данном случае не требуется.

Следующим шагом натягивается оцинкованная сетка Рабица, которая должна доходить максимум до верха столбов, но в идеале доходить она не должна. Основание сетки должно полностью соприкасаться с землей, чтобы домашние питомцы и прочая живность не имели доступа к вашему участку. Именно с этой же целью лучше приобретать максимально мелкую ячейку, хоть она и будет стоить немного дороже. При натяжении каждый стык со столбом перематывается оцинкованной проволокой, причем делается это не «змейкой», а каждая новая обмотка на одном и том же столбе идет горизонтально. Желательно соблюдать шаг до 10 см, тогда в случае порчи одной обмотки останутся еще минимум 13 (минимальная высота столбика над землей – 1,5 м).

После того как сетка будет натянута, следует зафиксировать верх и низ таким образом, чтобы со временем они не подвергались деформации. Для этого берется более толстый жесткий прут и продевается змейкой через каждое звено по самому верху и низу. Такой прут обеспечит нужную жесткость, а это способствует продолжительности жизни всего ограждения между соседскими садовыми участками.

В итоге получается забор стандартного типа, который не сможет обеспечить полноценную защиту дачи, но послужит идеальным ограждением от нежелательных посетителей.