Как построить и правильно использовать парник

В наше нелегкое время пресловутыми шестью сотками обзаводятся даже те, кто раньше представления не имел о том, как работают на земле. Получается весьма неплохой прибавок к столу. Однако большая часть России относится к зоне рискованного земледелия. Неплохим выходом может стать устройство теплиц, особенно отапливаемых. Но это довольно солидные и недешевые сооружения, их строительство под силу далеко не всем.

Биологический обогрев это самый простой и старый проверенный временим способ поддержания необходимой температуры в парнике

Владельцы же шести соток чаще предпочитают вместо немалых затрат на устройство теплиц делать парники – более простые и менее затратные устройства. Они уже давно применялись и применяются сейчас для культивирования растений в искусственно созданных для них благоприятных условиях. Наши огородники-любители накопили немалый опыт в конструировании и эксплуатации этих сооружений.

Цель этой статьи – познакомить с этим опытом тех, кто хотел бы устроить на своем земельном участке новый парник или реконструировать существующий, а также помочь в его эффективной эксплуатации.

Конечно, парник или теплицу каждый строит для своей цели, но если обобщить их все, то получится примерно такой их список:

Таблица видов смесей биотоплива для обогрева весенних теплиц.

• защитить рассаду и растения от заморозков;
• как можно раньше получить первый урожай овощей;
• интенсифицировать севооборот за счет получения нескольких урожаев быстрорастущих овощей.

Короче говоря, они должны давать отдачу в виде более ранних и более обильных урожаев.

Кстати, несколько слов о терминологии. Строго говоря, теплица от парника отличается только наличием у нее искусственного обогрева. Каким бы монументальным ни было сооружение, нет отопления – это парник. Хотя повелось так, что у нас стационарные сооружения называют теплицами, а парниками – временные пленочные укрытия.

Выбор места для парника

Практика показывает, что реально рассчитывать приходится в основном на солнечный обогрев. Следствие – необходимость размещения парника на самом солнечном месте. Он должен быть ориентирован с востока на запад, чтобы максимальная площадь освещалась солнцем тогда, когда оно находится высоко над горизонтом.

Схема обогрева грунта в парнике.

Если нет возможности обеспечить солнечное освещение парника от восхода до заката, то следует позаботиться, чтобы он освещался солнцем в первой, а не во второй половине дня. В этом случае не будет слишком резких колебаний температуры, которые не любят растения. Стоит в этом случае подумать и о дополнительном освещении. Можно использовать простейший отражатель – плоскую поверхность с наклеенной на нее алюминиевой фольгой.

Еще одно очень важное требование: парник не должен стоять на сквозняке. Да, его покрытие ветром не продувается, но зато очень интенсивно им охлаждается. Стенки превращаются в своеобразный радиатор, отдающий тепло обдувающему его воздуху. Дующий со скоростью 5 м/с ветер понижает температуру парника примерно на 5°. Поэтому с ветроопасных направлений он должен быть прикрыт забором, тентом, защитными насаждениями.

Как обеспечить обогрев

Использование биотоплива

Схема конструкции деревянного парника.

В холодное время года одного солнечного обогрева недостаточно. Русский классический парник обогревался за счет саморазогрева навоза. Дело в том, что при гниении навоза, смешанного с органикой, выделяется тепло. Мало того воздух насыщается углекислым газом, так необходимым растениям для нормального роста. Чем толще слой навоза, тем больше количество выделяющегося тепла.

Больше всего тепла дает конский навоз, но применяется в качестве биотоплива также свиной, коровий, овечий. Для улучшения теплоотдачи навоз смешивают с соломой, листьями, древесными опилками, бытовым мусором. Полезно добавление торфа, так как снижается температура процесса, но увеличивается его продолжительность.

Заготавливают навоз заблаговременно, подсушивают его, расстелив тонким слоем, и укладывают в штабель, тщательно уплотняя, чтобы он не разогрелся преждевременно. Штабель нужно сверху укрыть, например, слоем соломы.

Схема каркаса арочной теплицы.

За неделю до набивки в парник навоз укладывают в рыхлую и высокую кучу, увлажняют теплой водой или навозной жижей. Спустя несколько дней начинается саморазогрев. Когда процесс достаточно разовьется, можно набивать парник. Холодный навоз с поверхности кучи укладывают на дно, а более горячий – ближе к поверхности. Если парник закладывается в феврале (ранняя набивка), толщина навозного слоя должна составлять 50-60 см. При более поздней набивке (в марте) достаточно 30-40 см.

Навоз слегка уплотняют, закрывают рамы и дают 2-3 дня на усадку слоя. Потом навоз посыпают слоем извести (она предотвращает развитие гнилостных грибков) и насыпают поверх этого слоя почву, в которой и будут позже выращиваться растения.

Самая высокая температура биотоплива – в начале разложения. Половина всего количества теплоты выделяется в течение первых двух недель. Продолжается тепловой эффект примерно два месяца. Наилучшее биотопливо – смесь конского навоза с соломой в равных пропорциях. Вынутый из парника по окончании сезона перепревший навоз – прекрасное удобрение.

Устройство экстренного обогрева

К сожалению, подавляющее большинство парников у нас довольствуется лишь солнечным обогревом. Их основное назначение – выращивание рассады, ее спасение от заморозков и ускорение созревания овощей на 1-2 недели.

Схема конструкции складной теплицы.

Но даже при таком использовании парника, на случай нередких у нас затяжных и сильных возвратных холодов, следует предусмотреть возможность дополнительного обогрева. Это может быть электрический подогрев на основе, например, греющих элементов для теплых полов.

Более простое устройство для экстренного обогрева – внешняя печка. Буржуйка, конечно, удобнее, но вместо нее может быть использован мангал, обрезанная железная бочка, просто старое ведро. Ее устанавливают недалеко от парника и разжигают нежаркий, лучше тлеющий огонь. Этот огонь должен нагревать наклонный отрезок металлической трубы, верхний конец которого входит в стенку парника.

Нагретый воздух, поднимаясь по трубе, поступает в парник и обогревает его. Это проверенный и хорошо зарекомендовавший себя способ. С его помощью рассада будет гарантированно спасена от заморозка.

Конструкция парника

Схема конструкции двускатной теплицы.

Конструкция парника, как и его размеры, могут быть самыми разными. Они определяются его назначением, используемыми материалами, возможностями хозяина. С материалами следует определиться в первую очередь. Надо стараться, чтобы боковые стенки сооружения были вертикальными, иначе невозможно будет выращивать высокорослые растения.

Строго говоря, обращенная на север сторона может быть и непрозрачной. Полезнее ее утеплить, а изнутри выкрасить белой краской или оклеить фольгой. Достаточно удобной и практичной является классическая трапециевидная форма парника, с глухой задней (самой высокой) стенкой, вертикальными стенками и плоской наклонной крышей.

Ширина парников обычно невелика и ограничена возможностью обработки почвы, куда смогут дотянуться руки. Предлагаем познакомиться с конструкцией достаточно большого парника (сравнимого по размеру с теплицей), для которого это обстоятельство не имеет значения.

Схема разборного парника.

Строительство парника начинается с закладки цоколя из керамзитобетона или шлакобетона, чтобы обеспечить теплозащиту при заморозках на почве. Можно его выложить и из кирпича или бутового камня. Большая толщина не нужна – достаточно 80-120 мм. Цоколь заглубляется до подпочвенного грунта на толщину почвенного слоя.

Если цоколь бетонный, после заливки смеси бетона с наполнителем в его верхнюю часть, следует углубить крепления для стенок и рамы: анкеры или болты. В каменный или кирпичный цоколь следует с этой же целью заложить пропитанные антисептиком деревянные пробки. Сам цоколь сверху желательно гидроизолировать. Над поверхностью почвы он должен выступать на высоту 20 см.

Стенки парника – остекленные каркасные. Возможен вариант использования прозрачных стеклоблоков. Форма стенок ясна из чертежа. Как уже говорилось, задняя, обращенная на север стенка может быть непрозрачной. Каркас может быть изготовлен из деревянных брусков сечением не менее 50×50 мм.

Схема обогрева парника с помощью внешней печки.

Крышка парника – из набора рам. При остеклении отбирать в брусках рам фальц необязательно. Вместо этого можно прибить со всех сторон листа стекла планки-штапики толщиной 7-8 мм. Не следует делать проемы в рамах большими – они будут прочнее и проще при остеклении, а при обтягивании рамы пленкой последняя не будет сильно провисать. Если применяется пленка, крышку лучше сделать сводчатой – лучше будет стекать дождевая вода.

Еще одна конструктивная особенность – доски-подмости для ухода за растениями. Доски толщиной не менее 30 мм укладываются на бруски, прикрепленные к продольным стенкам парника. На них можно работать сидя и даже лежа. Большой парник можно разгородить обтянутыми пленкой вертикальными рамами и выращивать в полученных секциях разные растения.

Если погода теплая, парник раскрывают. Спереди раскрытые рамы подпирают шестами-упорами, на которых в верхней части закреплена пара ограничителей. Чтобы порывами ветра рамы не опрокинуло, их связывают со стенкой натянутыми шнурами.

Практические советы

Понятно, что описанная конструкция парника далеко не единственная. Существует расширенный, сдвоенный и другие парники. Чаще всего делают парники облегченной конструкции. Это просто легкий каркас, обтянутый полимерной пленкой. Вместо дешевой полиэтиленовой, которая зачастую не выдерживает даже один сезон, лучше приобрести сополимерную: и прозрачность выше, и прочность больше, и служит не один год.
Чтобы полимерная пленка служила как можно дольше, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Схема устройства парника.

• старайтесь делать каркас гладким, покрасьте его в белый цвет или оберните пленкой белого цвета;
• натягивайте пленку на каркас при температуре воздуха не ниже 5 и не выше 15°С, делайте это осторожно и качественно;
• не укладывайте сгиб пленки на конек парника или укрепляйте его;
• берегите пленку от разрывов, царапин и повреждений при эксплуатации.

Даже самый простой парник – недешевое сооружение, и использовать его желательно как можно эффективнее. Земля в нем не должна пустовать. Поэтому нужно тщательно продумать схему севооборота. Вот одна из таких схем:

1. Середина марта – в комнатных условиях в горшочки высеивается редис, в ящики – луковицы.
2. Конец марта – в комнатных условиях в горшочки высеивается салат.
3. После оттаивания земли в парнике в нее пересаживается рассада редиса и проросшие луковицы, высаживаются корни петрушки. Подсеваются семена редиса, который созреет на 2-3 недели позже рассадного. В дальнейшем, до середины мая, каждые 2-3 недели подсеивается редис и подсаживается лук. Если есть место, можно посадить несколько картофелин ранних сортов. Он созреет к концу июня-середине июля.
4. При сборе урожая зеленого лука и редиса на его место высаживается рассада салата. Он выращивается до середины мая.
5. Середина мая – редис, лук и салат из парника съедены, появляется зелень с открытого грунта. В парник высаживается рассада скороспелых томатов и перца, выращивается рассада огурцов, томатов, кабачков и т.д., которые будут высажены в открытый грунт в начале июня.
6. Ближе к концу июня из парника поступают скороспелые томаты и перец.
7. В конце июля-начале августа в парник высевается дайкон и осенний редис на рассаду, высевается салат.
8. Салат, редис и дайкон растут до октября, пока не установится холодная погода. Таким образом, жизнь зеленых растений в парнике продолжается почти 8 месяцев в году.

Надеемся, что все эти советы помогут не только построить парник, но и получать с его помощью свежие овощи большую часть календарного года.