Как сделать забор для дачи из асбестоцементных труб

Надежный, долговечный и удобный забор для дачи – мечта каждого дачника. Он защищает и отделяет участок от улицы, соседних участков, служит границей для хозяйственных зон. Ограждение дачи состоит из обрешетки, несущих элементов, входных проемов. Входных проемов (ворот) может быть несколько, все зависит от необходимости в этой конструкции и вкуса хозяина. Здесь обязательно должна быть учтена их проходная способность, которая составляет не менее 2,7 м для проезда легкового автомобиля, 3,5 м – для проезда грузового транспорта. Несущие элементы – это столбы, к которым следует крепить слеги, прожилины, рамки, проволоку. Обрешетка выполняется из реек, круглого штакетника, кирпича, металла, бетона, дерева, сетки Рабица и т. д. Средняя высота ограждения – 1,5 м.

Асбестоцементные столбы являются очень надежными при строительстве заборов.

Сегодня популярно применение асбестоцементных труб для забора дачи. Они высокотехнологичны, превосходят деревянные и металлические конструкции, уязвимые для агрессивного воздействия.

Процесс возведения подобного ограждения для дачи протекает в несколько этапов.

Расчет пролетов ограды по периметру участка, подрезка труб, бурение скважин

Варианты фундамента для забора с использованием асбестоцементных труб.

Неприхотливые и доступные по цене столбы могут служить десятилетиями. Грамотный монтаж асбестоцементных труб, расчет глубины залегания и знания технологии обеспечивают их долговечную эксплуатацию. Столбы из асбестоцемента для ограждения лучше всего сочетаются с конструкциями из сетки Рабица, дерева, профнастила. Для того чтобы установить столбы, надо хорошо подготовиться к процессу монтажа. Чаще всего используют трубы со следующими техническими характеристиками:

• внешний диаметр – 118 мм;
• внутренний диаметр – 100 мм;
• толщина стенки – 9 мм;
• длина – 3950 мм;
• вес – 24,1 кг.

Для подрезания труб по необходимому размеру используют болгарку с алмазным кругом. Расстояние между несущими элементами забора зависит от того, какой материал будет использован в качестве обрешетки. В среднем оно составляет 2-3 м. После расчета пролетов для залегания труб бурятся скважины ручным буром, их диаметр должен быть вдвое больше внешнего диаметра трубы. Обычно глубина составляет 70-90 см. Она, как правило, пропорциональна наземной части опоры и, конечно же, определяется в зависимости от состава грунта, длины пролетов, парусности обрешетки (восприимчивости кинетической энергии воздушного потока) и ветровых условий климатической зоны.

Армирование опор, цементирование дна углублений и самих опор, понятие о пучинистых грунтах

Схема установки асбестоцементных труб: а — врезка крестовины в деревянный столб, 6 — приваривание уголка к металлическому столбу, в — заполнение асбоцементной трубы раствором.

Дно ямы заливается цементным раствором либо покрывается гидроизоляционным материалом, к примеру, рубероидом, для предотвращения соприкосновения грунта с песчано-гравийной подушкой, которая обязательно насыпается перед установкой опоры. Углубление армируют металлическими прутами. Нижнюю часть опоры, которая будет находиться в грунте, требуется усилить, залив ее горячим битумом. Ямки после установки труб заливают бетоном, он также заливается внутрь трубы для повышения устойчивости опоры и предупреждения проникновения влаги в ее полость. Вода, попадая во внутреннюю часть асбестоцементной трубы, в зимнее время замерзает и увеличивается в объеме, что влечет за собой ее повреждение (разрыв). Считается, что залитый бетон обеспечивает устойчивость конструкции. Этот способ применим только на легких непучинистых грунтах.

Пучинистый грунт подвержен морозному пучению. Пучинистость грунта зависит от содержащейся в нем воды. К таким видам грунта относят все глинистые его разновидности: супеси, глины, суглинки. Такие грунты не удержат опору с залитым бетоном. Силы пучения могут снести фундаменты больших зданий. Столбы, которые закапываются ниже промерзания грунта и заливаются бетоном, становятся решением проблемы. Надо отметить, что при таком способе тратится много бетона и асбестоцементные трубы углубляются в почве почти на половину изначальной длины.

Метод установки асбестоцементных опор для любых видов грунта, облицовка ограждения, создание проемов для ворот

Существует метод установки асбоцементных опор для любых разновидностей грунта без бетона.

Он заключается в том, что высверливается лунка чуть больше внешнего диаметра опоры. После ее установки все свободное пространство вокруг трубы в грунте засыпается мелким гравием, затем трамбуется. Такой подход обеспечивает отведение влаги вокруг трубы и делает пучинистый грунт устойчивым. При применении бетона он создает преграду для грунтовых вод; они свободно перемещаются ниже промерзающего слоя, не влияя на опору. Если забор требуется установить на непучинистую песчаную почву, то лунки сверлятся сразу под диаметр опор. Расходы, которые связаны с покупкой бура, оказываются значительно ниже расходов на цемент при установке опор традиционным способом. Но этот подход требует навыков точного сверления лунок по вертикали и строго по меткам ограждения.

Через несколько дней после установки асбестоцементных опор по всему периметру ограждения начинают крепление несущих балок с последующей облицовкой и созданием проемов для ворот. Для этого в столбах сверлят отверстия. Если для балок применялся металлический профиль, то крепление облицовки производят при помощи хомутов или проволоки. Если балка из дерева, можно использовать шурупы. Конечно же, как и любой материал, асбоцементные трубы имеют и свои недостатки, к которым относят:

• высокую хрупкость материала;
• трудности с транспортировкой и установкой;
• сложность монтажа по причине большого веса и объема конструкции;
• при попадании воды в полость трубы и ее замерзании в зимнее время конструкция повреждается;
• непривлекательный внешний вид.

Главные преимущества асбоцементных опор – отсутствие необходимости в покраске, а также гнилостных и коррозионных явлений, невысокая стоимость. В итоге из них получается прочное и недорогое ограждение для дачи.