Как построить колодец своими руками

С давних времен наши предки занимались устройством колодцев и их ремонтом. Берегли в них воду – ведь других источников чистой воды могло просто не быть. Городские колодцы были на особом счету и являлись объектами стратегической важности, крайне необходимыми для жителей во время засухи и осады неприятелем.

Многие в качестве источника питьевой воды  предпочитают  собственный колодец, так как вода из него свежее и вкуснее.

Сегодня кажется, что по прошествии стольких лет, в XXI веке потребность в колодцах попросту отпала, появился центральный водопровод, являющийся мощной системой, протянувшейся на многие тысячи километров и обеспечивающей чистой водой почти всю страну. Но практика показывает, что вопрос, как построить колодец, до сих пор актуален. Ведь природная очистка намного эффективнее очистки на водоочистных сооружениях, да и вкус у колодезной воды лучше, чем у водопроводной. Ко всему прочему, собственный колодец является постоянно доступным, пополняющимся запасом воды, в то время как водопроводные станции и системы трубопроводов часто перегружаются и выходят из строя.

Построить колодец своими руками – мечта любого владельца дачи. Не все решаются на самостоятельное строительство, а привлекать профессионалов не хватает средств.

В реальности создать колодец своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Однако как и в любом другом деле, требуются сноровка, знания, особый инструмент и, конечно, свои руки.

Водоносный горизонт – где же он?

Схематичное изображение залегания и движения грунтовых вод.

Перед тем как приступать к рытью ямы, следует найти подходящее место для будущего колодца. Определить место с наиболее неглубоким залеганием водного горизонта можно множеством способов. Однако наиболее действенными, как показывает практика, являются только два метода: биолокация и бурение скважин.

В первом варианте понадобятся рамки, сделанные из алюминиевой или латунной проволоки. Из проволоки диаметром 2-3 мм подготавливаются два отрезка длиной 50 см, которые сгибаются под прямым углом таким образом, чтобы одна сторона имела длину 10 см (ручки).

Готовые рамки некрепко зажимают в обеих руках так, чтобы они беспрепятственно вращались. После этого начинают обход всего участка. В местах, где рамки начинают вибрировать и двигаться по направлению друг к другу, перекрещиваясь, ставят метки. Здесь вода находится наиболее близко к поверхности. Проверка производится путем прохождения участка с меткой в перпендикулярном направлении. Если рамки скрещиваются в том же месте, то оно и будет идеальным для строительства колодца своими руками.

Второй метод более дорогой. Необходимо сделать несколько разведочных скважин в предположительных местах прохождения водоносной жилы.

Существуют некоторые признаки того, что подземные воды находятся близко к поверхности:

• в период обильного таяния снегов весной в подвале скапливается много воды;
• несмотря на отсутствие расположенных поблизости водоемов, происходит образование плотного тумана;
• поблизости от дачного участка находятся водоемы естественного происхождения (озеро, река);
• в вечернее время в воздухе присутствует большое количество мошкары или комаров;
• наличие мха на поверхности земли;
• даже в засушливое время территория участка изобилует густой сочной травой.

Устройство железобетонного колодца.

В старину использовался следующий нехитрый метод определения глубины залегания грунтовых вод. На опытном участке снимался небольшой слой дерна. На открытую поверхность укладывали клок заблаговременно помытой и тщательно высушенной шерсти (овечьей), а сверху сырое яйцо. Все это накрывалось горшком из глины и снятым дерном. Ранним утром предметы доставали и осматривали их. Если все предметы покрыты росой, то глубина залегания подземных вод составляет 3-7 м. Если росы не наблюдается, то вода находится на слишком большой глубине и устройство колодца нецелесообразно.

И все-таки самым надежным и проверенным временем способом является банальный сбор фактических данных о водоносных слоях поблизости. Объектами исследования могут быть колодцы на соседних участках, водоемы искусственного и естественного происхождения. Наибольший интерес должен вызывать уровень водяного столба колодца, его глубина и скорость восполнения.

В зависимости от глубины залегания водные ресурсы классифицируют:

• до 5 м – верховодка;
• до 10 м – почвенная вода;
• до 40 м – грунтовая вода;
• более 40 м – артезианская вода.

Нюансы выбора места расположения

Схема ключевого колодца из деревянного сруба.

Прежде всего нужно учитывать расстояние до точек потребления, при этом принимая во внимание ряд следующих факторов:

1. Возможные источники загрязнения, находящиеся поблизости. Запрещается устраивать колодец своими руками вблизи компостных и навозных куч либо в районах сливания сточных вод.
2. Если территория участка имеет уклон, то копают выше источников загрязнений.
3. Гидрогеологические характеристики местности. На заболоченных участках в воду могут попадать трясинные отложения. В этом случае вода становится непригодной для питья.

Копать колодец желательно осенью или зимой, так как сезонные колебания уровня грунтовых вод могут достигать 2-х м. Иначе колодец, выкопанный весной, зимой может остаться без воды.

Наличие водоносного горизонта предполагает колодезную шахту глубиной 5-20 м.

Необходимые инструменты и материалы

Очень часто для возведения колодезных колонн используют бетонные кольца, имеющие замки. Ими обеспечивается дополнительное уплотнение соединений, что повышает герметичность и устойчивость шахтной колонны к горизонтальным смещениям. Конечно, кольца без замков стоят на порядок ниже, но характерны проявлениями вышеуказанных проблем.

Виды шахтных колодцев.

Для строительства колодца своими руками потребуются:

• короткий и длинный ломы;
• кувалда;
• лопаты, в том числе саперная;
• черпаки для жидкого грунта;
• канат;
• бадья для подъема грунта;
• ведра;
• тележка для перемещения грунта;
• веревочная лестница;
• насос, чтобы откачивать воду;
• переносные средства освещения;
• лебедка (таль).

Лебедка очень облегчает монтаж колец и подъем грунта своими руками. Однако для ее использования потребуется сооружение треноги над колодцем.

• цемент;
• песок;
• гравий.

Такое мероприятие, как выкапывание колодца, требует помощников.

Как правило, шахту копают 2-3 человека, один находится в забое, а оставшиеся работают на поверхности (подготавливают кольца и занимаются вывозом поднимаемого грунта).

Правила безопасности

Схема устройства колодца шахтного типа с опорой на водоупорный слой грунта.

Копая колодец, необходимо строго соблюдать правила безопасности, так как данные работы весьма травмоопасны.

Требования безопасности при производстве работ:

1. Устье шахты должно быть огорожено по периметру барьером, сооруженным при помощи досок, поставленных на ребра. Такая мера предотвратит несанкционированное падение предметов в забой.
2. Запрещается загромождение площадки в радиусе 2-3 м от шахты.
3. Необходимо заблаговременно удостовериться в прочности каната для подъема загруженной бадьи.
4. Глубина более 6 м требует применения страховочного фала.
5. Узлы должны вязаться наглухо.
6. Все механические устройства для подъема должны включать механизм самоторможения.
7. Ежедневная проверка исправности и надежности всех механизмов для подъема обязательна.
8. Обязательно сообщать рабочему в забое о спуске любого предмета.
9. При помощи горячей свечи необходимо систематически проверять качество воздуха в забое. Если есть необходимость, шахту вентилируют. Это можно сделать при помощи простого зонта или обычного пылесоса.

Как же выкопать колодец своими руками?

Устройство колодца, оборудованного насосом.

Как уже говорилось выше, копает всего один человек, а остальные находятся на поверхности и поднимают или отвозят грунт.

Яма копается на глубину одного кольца. Затем в нее укладывается первое кольцо. Из-под него начинают выбирать грунт, постепенно заглубляя кольцо. По мере углубления на первое бетонное кольцо ставится второе. Таким образом наращивают всю шахтную колонну, которая под действием собственного веса скользит вниз по мере уборки грунта из-под самого нижнего кольца. Близость водоносного слоя определяется заметным снижением температуры в шахте и увеличением влажности вынимаемого грунта. Верный знак – стенки колодца начинают пропускать воду.

Этот этап является самым ответственным и сложным, и к нему необходимо подготовиться, хорошо отдохнув, так как копка в водоносном слое – это очень тяжелый труд. Нужно очень быстро вынимать мокрый грунт. При этом хорошую помощь сослужит мощный грязевой насос, в противном случае придется сильно попотеть и без перерывов копать около 2-х м, а лучше 3 или 4 м. От глубины, которую сумеют прокопать, и будет зависеть скорость восполнения колодца. На дно колодца укладывается слой гравия (15-30 см), который будет выполнять роль фильтра. Щели между грунтом и бетонными кольцами также засыпаются гравием. Самое последнее кольцо остается на поверхности, т. е. не заглубляется в грунт.

Для предотвращения попадания в колодец верховодки в стыки между кольцами укладывается льняной канатик, а сам стык цементируется. Внешняя поверхность шахты обрабатывается гидроизоляционным материалом. Для этого можно соорудить так называемый глиняный замок. Глиняный замок представляет собой своеобразную защиту колодца от внешних загрязнений, таких как талая весенняя вода, дождевая вода и др.

Схема ворота для колодца.

Такой замок делают из глины однородного состава, обычно для этого применяют глину, вынутую во время копки колодца. Самым хорошим вариантом будет красная глина. Она очень пластична и устойчива к проникновению влаги. Глиняный замок сооружают на поверхности вокруг колодца. Влажную глину запихивают вокруг колодца и тщательно трамбуют бревном или трамбовкой.

После наполнения колодца водой его начинают “раскачивать”, то есть выкачивать воду при помощи насоса до того момента, пока вода не станет относительно чистой.

А если плывун?

Следует заметить, что при строительстве колодца своими руками возможно попадание на плывун. Это очень неприятное обстоятельство и его можно пройти только при благоприятном стечении обстоятельств (небольшой приток воды и малая подвижность грунта). Хотя плывун можно рассматривать и как плюс – обеспечивается постоянный водоприток.

Если даже ускоренная выемка своими руками не приводит к углублению колодца, а приток воды достаточен, то заглубление колодца заканчивают. Здесь главное – не усердствовать, так как плывун подвижен, и при углублении колец может случиться их перекос. Водяной столб в плывуне, равный 0,8-1 м, вполне достаточен, так как пески характеризуются отличным притоком воды. При этом использование грязевых насосов для выемки жидкого грунта из плывуна запрещено, так как это может способствовать перекосу колонны.

Кольца, применяемые при попадании на плывун, должны быть обязательно оснащены замком (одно кольцо сажается в канавку второго).

На дно колодца во избежание его заиливания устанавливается щит из твердых пород древесины, к примеру, из дубовых досок. Этот щит оборачивается металлической сеткой для защиты от попадания песка в колодец. Затем он притапливается камнями, и над ним собирается вода. Через 3-7 лет щит утонет в плывуне, и надо будет делать своими руками новый.

Заключительный этап, оформление

Можно не придумывать ничего и просто своими руками обшить оголовок досками. Хотя такая конструкция и защищает воду от загрязнений, но выглядит не очень эстетично. Намного интереснее выглядят домики над колодцем. Для этого понадобится кирпич. Им выкладывают оголовок, а сверху ставят крышу из черепицы, металлопроката или дерева.

Вариантов множество, нужно лишь выбрать наиболее подходящий. Можно купить уже готовый домик, благо производителей сегодня достаточно. Он может быть выполнен из металла, пластика или дерева.

Очень красивы деревянные срубы. Такое оформление будет носить еще и декоративный характер.

Недостатки колодцев

Дачники часто задаются вопросом, что же сделать – скважину или колодец. Скважина будет отвечать всем санитарным нормам, что не всегда справедливо для колодца, тем более на территории плотной застройки.

Сделать колодец проще и дешевле, но это еще с какой стороны посмотреть.

Некоторые недостатки колодцев:

• строительство колодца своими руками – процесс небезопасный;
• часто вода в колодцах застаивается, а сам колодец заиливается;
• количество воды в колодце зависит от сезонных колебаний.

Колодцы из бетонных колец тоже имеют свои недостатки:

• полная герметичность стыков невозможна вследствие вспучивания грунта в зимний период, что может привести к просачиванию поверхностных вод;
• геометрия шахтной колонны может нарушаться из-за подвижки нижнего кольца, опирающегося на подвижный пласт;
• колодцы с глубиной более чем 20 м становятся просто «золотыми». Возводить их нецелесообразно с экономической точки зрения.

Уход за колодцем и правильная эксплуатация

Любой колодец должен отвечать высоким санитарным требованиям. Чтобы ограничить доступ к нему животных, по периметру сооружают ограждение (не меньше чем 3 м от колодца). Колодец обязательно должен быть оснащен крышкой, которая защитит от попадания листьев, атмосферных осадков, насекомых и т. д.

Несколько раз в год необходимо производить визуальный осмотр колодца, используя для этого мощные источники света. При обнаружении посторонних предметов необходимо сразу же их извлечь.

Вода в колодце должна постоянно обновляться, то есть если зимой колодец не эксплуатировался, то весной воду в нем необходимо полностью обновить.

Для того чтобы почистить колодец, нужно опуститься внутрь ствола, заранее удостоверившись в отсутствии газа. При помощи метлы со стенок удаляется трава, грязь, слизь или мох. Вся грязь сметается вниз прямо в воду (откачка воды неизбежна). Весь мусор выбирается со дна при помощи сетки с малыми ячейками. Метлу можно сделать из очищенных от листьев веток березы. Если при работе метлой не достигается достаточный эффект, то используют металлическую щетку.

После того как стенки очищены от мусора, их несколько раз промывают водой. Если на дне в качестве фильтра используется песок или гравий, то его полностью выбирают и извлекают наружу. Затем промывают чистой водой и укладывают обратно.